100 países en moto por orden alfabético. Nº53 Libia


me at teletubie

El viaje por el sur del Mediterráneo es un sueño para casi todos los motoaventureros, pero últimamente se está poniendo realmente complicado debido a la inestabilidad política, al desgobierno y al terrorismo. Todo ello tristemente propiciado por unos países occidentales completamente estúpidos, cuyos gobiernos y medios de comunicación alentaron alegremente el desorden llamándolo “Primavera Árabe” sin saber nada de los árabes y sus complejos equilibrios sociales. Parece mentira que no pudiera predecir lo que sabíamos los que sí conocemos la zona: la caída abrupta de los sátrapas sería el caos.

Uno de los estados más deteriorados por esa suicida política internacional  es Libia, país que funciona como enorme gozne entre Oriente Medio y el Magreb, y por ello resulta paso obligado para aquellos que recorren la orilla sur del Mediterráneo. En tiempos de Gaddafi no era un país fácil de visitar por libre. El visado de tránsito era de muy difícil obtención, mientras que el turístico, mucho más sencillo, obligaba a ir con un guía, que en mi caso, viajaría en su propio coche mientras yo cruzaba el país en moto para intentar regresar a casa después de visitar Mesopotamia y Persia.

bike at libyan sky

Este el es extracto de mi diario de viaje de aquellas jornadas, aún inédito, pero que tal vez sea un día un libro sobre aquellas sociedades y gentes antes de la explosión de violencia.

deep libyan sand

El alcohol está absolutamente prohibido en uno de los países de más rígido islamismo. En la frontera pasan mi mochila por un scanner pero no se dan cuenta de que llevo cuatro latas de cerveza egipcia. Lo primero que me llama la atención al parar en un gasolinera es lo barato que resulta todo.

 

beduins and truck drivers

No solo es que la gasolina esté a 30 céntimos el litro, sino que la comida está casi regalada. El dinero del petróleo subvenciona una economía de la indolencia. Los que construyen las carreteras que surcan el desierto o levantan los edificios de la nueva Libia son inmigrantes de Níger o Chad, de los mismos países que dicen los medios que proceden ahora los mercenarios que protegen al dictador.

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Las columnas de humo de los pozos tiznan un cielo poco protector que cobija rebaños de camellos e incontables controles policiales. Hablando de policías. Los policías libios saben que delante o detrás de mí ha de ir el guía puesto que no puedo viajar solo. No me tienen que dar el alto a mí sino a él. Atravesamos un pueblo y un tipo me hace señales desde un viejo coche. No paro porque aquí todo el mundo me saluda. Me sigue entonces a toda velocidad. Ya sé que es policía. Recuerdo las normas y no me detengo. No quiero perder a mi cicerone. Al salir de la ciudad habrá un control donde nos pararan a todos y mi guía podrá explicar que no soy una amenaza para el régimen. Llegando al check point aparece el auto con el copiloto hecho un basilisco por mi desobediencia

french cross

Se baja una miniatura de guerrero. Un mini yo de Rambo. Vestido de camuflaje, con la camiseta muy ajustada, pelo muy corto y engominado, gafas de espejo. Empuja y zarandea, me obliga a descabalgar con malos modos, exige el pasaporte. Le acompaña un tipo vestido de civil. Imagino que este par de Torrentes del desierto han visto pasar mi moto delante de sus narices y han alucinado. Seguro que ese occidental tan discreto es un agente internacional. Por fin un caso importante, se acabaron las redadas de ladrones de camellos.

colonel vertical

El tipo está eufórico, blande mi pasaporte, habla a gritos, exhibe orgulloso su trofeo. Le sigo con calma. Es cuestión de minutos que regrese el guía. Cuando lo hace, todo cambia de color en segundos. Ya no soy un agente internacional. Solo un turista y el tipo de uniforme un metomentodo que debería saber que no se debe molestar aleatoriamente a los extranjeros. Al final, el tipo duro me devuelve el pasaporte y yo le regalo una de mis sonrisas más hirientes. Esas sonrisillas que hacen desear a un policía de república datilera recibir la anhelada orden de descerrajar dos tiros a un maldito occidental.

tripoli at night

Afortunadamente la visita a las mágicas ciudades romanas de Magna Leptis y Sabratah consigue hacer olvidar todo mal incidente. Una emoción única embarga al viajero que llega hasta estas solitarias joyas históricas. La mayor diferencia que encuentro con otros yacimientos arqueológicos de Oriente Medio como Palmira, Jerash o Baalbek es que estas inmensas urbes imperiales que unían Bizancio con Cartago llegan hasta el mismo mar.

sabratah

 

 

Me llena de paz y nueva esperanza la visión de estas milenarias piedras junto a las mansas aguas azules del Mediterráneo que africanos y europeos compartimos desde que el hombre empezó a pensarse a sí mismo.

sabratah columns

Sin más incidentes llegamos a Trípoli. La ciudad está limpia, reluciente de dinero petrolífero. La más aseada de cualquier ciudad árabe que haya visitado antes. Es la megalópolis de Gadafi, quien vigila desde los carteles. El líder es piloto, abuelo, militar, beduino. En el restaurante del hotel, el mozo tiene puesta en la televisión imágenes de la peregrinación a la Meca. Una blanca multitud da vueltas a un mausoleo negro.

 

black in yellow

Anoche, los empleados veían una película americana de violencia y sexo subtitulada al árabe. La pantalla ofrece un repertorio insólito. Videos musicales para todo Oriente Medio de cantantes provocativas, tipos duros cantando rap en árabe enseñando los calzoncillos; programas de coches deportivos en los que un tipo con inmaculada chilaba los pone a 200 en el circuito de Bahrein; la propaganda de Al Jazira y los versículos coránicos. ¿Cuál es el alma real de estos países?

arab actor

 

 

 

 

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