100 países en moto por orden alfabético. Nº24 Estados Unidos


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Considerar Estados Unidos como un solo país de esta lista es algo obligado por la particular organización del blog, donde esta nación, del tamaño de Europa, a efectos del computo de países en moto equivale lo mismo que el diminuto Lichtenstein. Pero Estados Unidos no es un país cualquiera. Es un territorio gigantesco y diverso que se extiende de forma discontinua por el estado de Alaska, que ya de por sí merecería un post por sí solo. Pero la sistemática es así y solo computa como uno.

miquel puente manhattan

La cuestión de dedicarle exclusivamente un post se complica también porque es uno de los países que más veces he recorrido. En el año 2008 me compré una BMW R 1200 GS en Miami y la llevé por toda la frontera sur hasta San Francisco. Luego viajé con esa moto hasta Seatle para entrar en Canadá por Vancouver. Salí de ese país por la llamada Acadia, una despoblada región del este del país habitada por emigrantes católicos franceses y recorrí los estados de Maine, Nueva York y Pensilvania. Después, en 2012, atravesé Alaska y Canadá y víajé hasta Nueva York para terminar la vuelta al mundo en moto Ruta Exploradores Olvidados. Poco después volvería para hacer un proyecto que llamé Old Spanish Trail y que consistió en repetir mi primer viaje desde Saint Agustin en Florida hasta Los Ángeles. No sería mi último recorrido estadounidense. En 2014 recorrí California, Arizona y Nuevo México para rodar la segunda temporada de Diario de un Nómada.

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Así pues resulta sumamente difícil escoger una sola historia para el blog de un país que tan grande y que he recorrido tantas veces. Por eso creo que voy a rescatar una muy poco conocida de aquel primer viaje del 2008 a lomos de Blue, que así se llamaba la BMW que compré en Miami. Se trata del día que fui a Memphis a conocer Graceland, la casa de Elvis Presley.

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Los Estados Unidos están hechos para recorrerlos por carretera; surcados por una extraordinaria red viaria, salpicados de moteles accesibles, la mejor opción es alquilar un coche; aunque yo prefiero las aventuras solitarias en moto. La libertad es mayor y más íntimo el contacto con la naturaleza. Un motociclista forastero siempre causa curiosidad en cualquier latitud y resulta más sencillo trabar relación con las gentes reales.

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La estación idónea para visitar el sur profundo de Norteamérica es el frío otoño. Hay menos turistas y los infinitos bosques de Georgia y Alabama aparecen incendiados de luminosos y alucinantes verdes, rojizos y tejas. Mi destino, Memphis, la cuna del rock, del blues y del soul. Elijo la Natchez Trace que atraviesa de norte a sur el estado de Mississipi.

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La Natchez se trata de un camino de 440 millas abierto por los indios para seguir la pista de los bisontes. Luego sería usado por los colonizadores europeos. Hoy es parque nacional. La música que elijo en el Mp3 conectado al equipo de audio del casco integral es el sublime concierto en el Madison Square Garden que Elvis Presley grabara en 1972. Acompañado por los sones de Suspicius Mind, circulo bajo los mismos árboles centenarios que engulleron varias expediciones de pioneros.

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Tupelo es una típica villa dixie. Pacífica, amable y desdeñosa de todo lo que no sea ella misma. En ella nació Elvis, quien pobre e hijo de presidiario, emigraría a Memphis con apenas doce años. Cuando se hizo famoso, vino a dar un concierto benéfico con el que la ciudad compró el terreno donde estaba su casa natal para convertirlo en parque público y hoy, en centro de peregrinación. Dios salve al Rey y a todos sus hijos, quienes, ¡aleluya!, se dejan cientos de miles de dólares en merchandising oficial.

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La casa es mínima. Dos habitaciones sin agua corriente ni electricidad. Recibe una anciana que cuenta maravillas de las obras benéficas del hijo predilecto y critica la actual política social. Por su edad y tono, tal vez se esté refiriendo a ese maldito demócrata de Jimmy Carter. En la iglesia anexa emiten un espectáculo audiovisual que representa un típico servicio religioso gospel para blancos de los años cuarenta, única escuela musical del niño Elvis. A los visitantes se nos cuenta que con once años, acudió a la ferretería para comprarse un rifle. Una vez en la tienda, su madre lo convenció para que optara por una guitarra. Si la anécdota no es verdadera, desde luego está muy bien traída.

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De Tupelo a Memphis son 100 millas por la interestatal 78, cuyo aburrimiento de tres carriles alivio con I cant´ help loving you. Al llegar, atravieso la villa miseria negra que circunda toda urbe; son los Estados Unidos de las casas desechables, los coches destartalados y los jóvenes ociosos en las esquinas. Oscuridad de un capitalismo que incita al esfuerzo y premia con la presidencia al hijo de un inmigrante keniata, pero que también ata al carrito de supermercado a todos aquellos que no dan la talla o han nacido demasiado débiles para la competición de los gladiadores de la nueva economía, en realidad más vieja que el puente del conquistador español Hernando de Soto tendido sobre el Mississipi.

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Memphis hoy es una gran ciudad moderna y dinámica, con constantes obras y remodelaciones que han desterrado los problemas de abandono de los años 80. Partiendo de la orilla éste del río está el sector más atractivo: Downtown con su historia sureña a cuestas; Bale Street llena de cafés con música en directo por las noches—recomendable cenar costillas barbacoa y gambas estilo cajún—; o el Museo Stax del Soul situado en los estudios donde grabara Wilson Pickett.

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Visita obligada son los estudios Sun Records. Allí grabaron leyendas como BB King, Muddy Waters, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, o más recientemente los Stray Cats o U2. En Sun Records quedó registrada en 1951 la primera grabación rock de la historia: Rocket 88 por Jackie Brenston. Su propietario original, el ingeniero Sam Philips, fundó en los años cincuenta Memphis Records Service para grabar servicios religiosos. Inicialmente, los discos musicales eran a costa de los propios artistas. Ese fue el origen de la primera grabación de Elvis en 1953: un regalo de cumpleaños para su madre. Aseguran que Marion, la empleada que recogió la canción, jamás se desprendió del demo original.

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El grupo de turistas que asiste a la visita guiada escucha atentamente. Todos quedamos impresionados. El Rey lo era por algo. Con dieciocho años y con medios deficientes, suena distinto a todo los demás. Mejor y más profundo, Elvis ya sonaba a Elvis. En 1956 ya era una estrella del rock. Sam Philips vendería los derechos a RCA Victory por 35.000 dólares. Quizá no hizo un buen negocio, pero a cambio tiene dedicada una calle y su estudio ha sido declarado bien cultural protegido. No le pasará lo que al GBGH de Nueva York, demolido por los propietarios para especular con el suelo. En cualquier caso, sus sucesores aprendieron. Sun Records es hoy gran un supermercado de merchandising rockero. Buy or die. Compra o muere. Estás en América.

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Por la calle 51 hacia el sur atravieso de nuevo los barrios deprimidos del gueto al que cantara el Rey en aquella bella y triste canción escrita por Scott Davis. Más allá está Graceland, donde los fieles acuden por millones para conmoverse ante las lápidas de la familia. Graceland es el lugar real donde vivía el hombre real. Desde que la compró en 1957, Elvis habitó una casa más bien modesta para alguien que tenía dos aviones y el mundo a sus pies. En España nos hemos empeñado en convertirlo en una caricatura de desmesura. Sin embargo, cuidado con los retratos banales. Encajado en un molde de ídolo juvenil y canciones ligeras, Elvis se retiró durante dos años. En 1968 regresaría enorme, maduro y mejor que nunca. Lo hizo cuando ya no tenía nada que demostrar y había ganado más dinero del que podía gastar. Como confiesa el mismo en el disco Live in Las Vegas, lo hizo porque echaba de menos actuar en directo después de tanta película, tanto estudio y tanta promoción.

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Elvis forjó un estilo propio y eso se respira en su hogar a pesar del envoltorio de celofán mercantil que han creado los gestores de su legado. Al visitante escéptico quizá le sorprenda encontrar en la casa un grabado de Picaso o tres televisiones congeladas con los programas que veía en los setenta. En una de ellas se reproduce una y otra vez Doctor Extrangelove, una atroz sátira del belicismo y la paranoia anticomunista. ¿Casualidad este aparente gusto por el tan europeo e intelectual Stanley Kubrick? Pudiera ser, pero el tema de apertura del directo grabado en el Madison Square Garden es la mítica música que suena en 2001 Odisea en el Espacio en el momento cumbre en el que los primeros hominidos descubren la utilidad del garrotazo.

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Pero Graceland es sobre todo The Big Bussiness. El Gran Negocio. La compra de productos oficiales es toda una religión, desde las gafas de plástico a doce dólares a los trajes típicos de lentejuelas a dos mil. Lisa Marie Presley, la única heredera, no tiene inconveniente en abusar de su legado de la forma más rentable: en cualquier canal de televisión se puede presenciar hoy un delirante anuncio con la música de una de las más representativas canciones de su padre dedicada a una ciudad mítica. Viva la Vegas! es por arte de la publicidad desalmada Viva Viagra!

Estamos en América, forastero. Buy or die.

 

 

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Categorías: 100 Países en Moto | Etiquetas: | 1 comentario

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Un pensamiento en “100 países en moto por orden alfabético. Nº24 Estados Unidos

  1. Está muy bien lo que cuentas, pero como español me interesa más todo lo referente al paso de España por los Estados Unidos. De Elvis hay muchos videos y muchos reportajes, pero del camino español no tantos.

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